Jak rychle připravit zahradu a zeleninovou zahradu na vratné jarní mrazy


Vracení jarních mrazů může způsobit nenapravitelné škody na nově zasazené zelenině i na ovocných stromech a květinách rostoucích ve vaší zahradě. Ale můžete se vyhnout nepříjemným následkům, pokud se řádně připravíte na nadcházející mráz.

Kouřová hromada

Podstata této metody spočívá ve vytváření požárů v celé zahradě. Vytvoří kouřovou clonu, která zahřeje vzduch a zmírní účinky chladu na rostliny. Pro tuto metodu je vhodný jakýkoli materiál, který dobře doutná, například sláma, piliny, suchá zeleň atd. Je také důležité, aby oheň doutnal co nejpomaleji. To vytvoří hodně kouře a ochrání vaši zahradu co nejúčinněji. Chcete-li dosáhnout dlouhého doutnání, materiál spálte mokrým způsobem. Na 1 hektar půdy bude zapotřebí jeden oheň, vysoký asi 40-60 cm a široký 1,5 m. Kouřit můžete začít, když teplota vzduchu klesne na 0 ° C, takže požáry závětrná strana webu. Hromady kouře je třeba udržovat až do rána, kdy mrznoucí teploty dosáhnou svého vrcholu. Mějte však na paměti, že tato metoda je vhodná pouze pro mírné mrazy (ne více než –4 ° C), protože kouř ohřívá vzduch jen o několik stupňů. Nezapomeňte také, že do sousední oblasti se může dostat kouř, s čím sousedé určitě nebudou spokojeni.

Přístřešky

Vytvoření úkrytů je považováno za nejjednodušší způsob ochrany výsadby před mrazem. Jsou pro něj vhodné téměř všechny materiály, které se mohou stát překážkou studenému vzduchu. Při výběru této možnosti ochrany mějte na paměti, že by se úkryty neměly dotýkat povrchu rostlin. Proto pro vysoké sazenice, keře a stromy budete muset postavit malé skleníky.Rám může být vyroben z výztuže, tyčí nebo kovoplastových trubek. Hotová konstrukce je pokryta dvěma nebo třemi vrstvami spunbondu nebo plastového obalu: čím silnější jsou mrazy, tím více vrstev bude zapotřebí. Můžete také zakrýt vysoké sazenice odříznutými plastovými lahvemi. K ochraně jednoduchých postelí jsou vhodné agrospan, agrofibre a plastový obal. Pamatujte také na to, že použitý materiál musí být průhledný, aby rostliny dostaly dostatek slunečního světla.

Kropení

Tato metoda je účinná, i když teplota vzduchu prudce poklesne na -5-7 ° C. Je vhodné použít kropení na plochu se stacionárním zavlažovacím systémem, ale pokud je to nutné, vystačíte si s jednoduchou hadicí s tryskou. Zavlažování by mělo být zahájeno několik hodin před mrazem. Nejčastěji se to děje blíže k úsvitu. Pod vlivem nízké teploty se kapalina odpaří a stoupající pára ohřeje vzduch. Díky tomu se chlad nebude moci dostat na povrch Země a poškodit kořenový systém rostlin.

Extra zalévání

Jednoduché zalévání chrání rostliny před mrazem i kropením. Tato metoda je vhodná pro sazenice jakýchkoli rostlinných plodin, ale je účinnější pro keře a stromy.Po zalévání se vlhkost postupně odpařuje, čímž se ohřívá vzduch a brání zamrznutí výsadby. Pamatujte, že k dosažení požadovaného výsledku by měla být používána pouze teplá voda (asi 10 ° C). Každá zahradní postel je rozlita 3-5 kbelíky s tekutinou a na jeden strom nebo keř je již utraceno 5-10 kbelíků.Tyto jednoduché metody jsou dostačující pro přípravu zahrady na návrat jarních mrazů. Pro účinnou ochranu výsadby stačí zvolit pouze jednu z popsaných možností.


Příprava půdy pro jarní setí květin

Příprava půdy pro jarní setí květin

Brzy přijde čas na přípravu půdy pro jarní výsadbu květin, již v polovině dubna, kdy je půda zralá, není tak obtížné zkontrolovat stupeň její „zralosti“. K tomu stačí kopat, rozbít kus země lopatou. Pokud je řezán jako hodinový stroj a dělí se po vrstvách, pak je ještě příliš brzy a pokud se hrudka od nárazu rozpadne, pak nastal čas na jarní kopání.

Pokud na vašem webu na podzim proběhlo podzimní kopání Země a samotné půdy jsou samy o sobě poměrně volné a úrodné, pak budete muset vynaložit minimální úsilí. Musíte udělat obvyklé kopání půdy, kypření hráběm a tvarování budoucích květinových záhonů.


ZAHRADA

Výběr plodin a míst výsadby

Volba místa výsadby, jak v úzkém, tak v širším smyslu tohoto konceptu, do značné míry určuje vývoj rostlin, jejich schopnost růst, kvetení a plodnost. V širším smyslu se místo výsadby týká klimatických podmínek oblasti, kde je zahrada položena.

Podnebí jako dlouhodobý povětrnostní režim je jednou z hlavních charakteristik každé lokality. Podnebí je určováno přílivem slunečního záření, procesy cirkulace vzdušných hmot, směrem převládajících větrů, průměrnou roční rychlostí srážek, povahou podkladového povrchu a závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce oblasti, blízkosti k mořskému pobřeží, rysy reliéfu a umístění oblasti na kopci nebo v depresi. V průběhu roku se v určité oblasti vytvářejí neustále se opakující průměrné hodnoty teplot vzduchu a půdy, atmosférického tlaku, doby slunečního záření, vytvářejí se dominantní směry větru a celý komplex těchto indikátorů se opakuje s různou mírou přesnosti rok po roce. Vegetační období rostlin závisí na uvedených klimatických parametrech. Vegetačním obdobím se rozumí období roku, během kterého je v důsledku meteorologických podmínek možný vegetační proces rostlin. V mírném podnebí vegetační období přibližně odpovídá období od posledního jara do prvních silných předzimních mrazů. Pro životaschopnost a rozvoj rostliny v určité oblasti je nutné, aby její životní cyklus odpovídal periodické změně tam pozorovaných klimatických jevů. Rostlina se zakoření a vyvíjí se v určité oblasti, pouze pokud je její vegetační období plně využito od klimatického jara do podzimu, aniž by hrozilo poškození rostliny v nevyhnutelném začátku chladného období. Rytmus vegetace rostlin tedy musí být v souladu s klimatickým rytmem. Pokud během sezóny dojde k rozporu mezi vegetativním rytmem rostliny a změnou klimatických podmínek, trpí, zaostává ve vývoji, neuvědomuje si své schopnosti, například nekvete ani nepřináší ovoce a může nakonec zemřít. Když je rostlina přenesena do podnebí, které pro ni není vhodné, nastává nesoulad mezi vegetativním rytmem a klimatickým, začíná růst příliš pozdě, vyvíjí se pomalu, nemá čas na zesílení a je poškozena prvními mrazy . Nebo naopak rostlina vstupuje do růstové fáze předčasně a je vystavena pozdním jarním mrazům; na začátku vegetačního období začíná konec vývojového procesu dříve a rostlina plně nevyužívá klimaticky příznivý čas. Rozhodující roli při určování vhodnosti rostliny pro konkrétní oblast hraje délka vegetačního období v daných klimatických podmínkách. Délka vegetačního období je definována jako počet dní v roce s teplotami nad 5 ° C, tj. Teplota, která je považována za efektivní pro růst rostlin. Na území Ruska se rozlišují různá klimatická pásma, od těch, kde je vegetační období 150 dní v roce nebo méně, až po ty, kde růst rostlin probíhá nepřetržitě. V oblastech s krátkou vegetační dobou je rychlost růstu klíčovým faktorem při určování odolnosti vůči nepříznivým vnějším podmínkám. Rostliny musí dokončit svůj roční vývojový cyklus při optimální teplotě. Proto se v těchto zónách pěstují odrůdy zeleninových a ovocných plodin, které se vyznačují krátkou dobou zrání, pozdním kvetením a časným plodením. Současně při pěstování například ovocných stromů, které se v zimě vyznačují spícím obdobím, v zónách s dlouhým vegetačním obdobím, rostliny pozorují celoroční růst, který zhoršuje kvalitu plodů.

Rostliny samozřejmě mají vnitřní zdroje, které jim umožňují přizpůsobit se podmínkám prostředí. Tzv. Fytohormony působí jako prostředníci mezi dědičně fixovaným funkčním programem rostliny a klimatickými faktory; pomáhají rostlině přizpůsobit se podmínkám prostředí a koordinovat její životní funkce (růst a vývoj, asimilace živin, výměna vody) v souladu s klimatickými podmínkami faktory nepříznivé pro rostlinu. Taková adaptace rostliny na nepřijatelné podmínky prostředí však vždy negativně ovlivňuje její růst a plodnost, a to i bez umírání, rostlina ztrácí vývoj.

O rostlinách, které budou růst v určitém podnebí, se obvykle říká, že jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám dané oblasti. Zimní odolnost závisí na mrazuvzdornosti a přizpůsobení se stávajícím sezónním změnám povětrnostních podmínek. Rostliny, které jsou v subtropických oblastech mrazuvzdorné, tedy nejsou v severnějších zeměpisných šířkách, a proto potřebují ochranu. Naopak subarktické rostliny zvyklé na krátká vegetační období a prodlouženou vegetační dobu nebudou schopny růst v oblastech se zvýšenými teplotami.

Existují tři hlavní typy podnebí: námořní, kontinentální a mírné. Mořské podnebí je pozorováno na pevninách sousedících s moři a oceány a vyznačuje se vysokou vlhkostí vzduchu, velkým množstvím atmosférických srážek, nízkou roční a nevýznamnou denní teplotní variabilitou. V oblastech s mořským podnebím neexistují extrémní teplotní režimy, léta jsou horká, ale vysoké letní teploty jsou zmírňovány vlhkostí vzduchu a silnými srážkami, zimy jsou teplé, přechod mezi ročními obdobími je plynulý. Kontinentální klima dominuje ve vnitřních oblastech kontinentu daleko od moří a oceánů, kde převládají vzdušné masy kontinentálního původu a na rozdíl od mořského podnebí se v průběhu roku vyznačují prudkými změnami teplotních ukazatelů, výrazné denní výkyvy teploty vzduchu, nízká vlhkost vzduchu, malé množství srážek, variabilita a nestabilita všech těchto ukazatelů. Změna ročních období je obvykle poměrně náhlá, zimy jsou mrazivé s nízkým atmosférickým tlakem, léta jsou horká a často suchá. Mírné podnebí je přechodným typem mezi mořským a kontinentálním podnebím, bez extrémních ukazatelů druhého a vyznačuje se jasným sezónním rytmem teplotních ukazatelů, průměrnou vlhkostí vzduchu, poměrně mírnou změnou ročních období, mírnými zimami a chladnými léty.

V rámci každého z hlavních typů podnebí existují také přechodné regionální nebo místní odrůdy podnebí. Například výška oblasti nad hladinou moře nebo rysy reliéfu mohou určit místní klimatické rozdíly, které mohou být docela významné. Hlavním faktorem, který změkčuje klima, je blízkost oblasti k mořskému pobřeží. Ve srovnání s kontinentálními oblastmi jsou pobřežní oblasti v zimě teplejší a v létě chladnější. V horských oblastech jsou obvykle pozorovány nižší teploty a výrazné srážky. Někdy existují oblasti na závětrné straně nebo chráněné před deštěm vrchovinou, kde je málo srážek. Závětrná strana je obvykle na východ od vrchoviny, která brání převládajícím západním větrům. Výška oblasti nad mořem hraje důležitou roli při formování podnebí. Čím je místo vyšší, tím je půda chladnější. Na každých 75 m nad mořem teplota klesá v průměru o 0,6 ° C. V létě není tento faktor významný, ale na jaře vede k pozdějšímu začátku vegetačního období. Speciální klimatická pásma, ve kterých je obzvláště úspěšná kombinace teploty, vlhkosti a převládajících větrů, zahrnují například zóny vhodné pro vinařství nebo pěstování jiných plodin se zvláštními požadavky. Pokud zvolíte do zahrady plodiny, jejichž požadavky plně odpovídají klimatickým podmínkám převládajícím v tomto regionu, zajistí se jejich dobrá míra přežití, úspěšný vývoj, plodnost, odolnost vůči chorobám a nenáročná péče. Samozřejmě je možné pěstovat rostliny s vyššími požadavky na klimatické ukazatele,

Vlastnosti místního podnebí jsou formovány takovými faktory, jako je nadmořská výška, terén, blízkost vody, směr převládajícího větru a některé další.

1. Vodní plocha jezera vytváří mírnější klima na břehu a zvyšuje vlhkost.

2. Svah je orientován na sever a v průběhu roku pod určitým úhlem slunce přijímá méně tepla a slunečních paprsků. 3. Jižní scpon směřuje ke slunci, a proto mu nechybí sluneční teplo.

4. V nížinách jsou mrazy časté kvůli hromadění studeného vzduchu proudícího z kopce, jejich pravděpodobnost je obzvláště vysoká v noci.

5. Na vrcholu kopce je teplota vzduchu v průměru o 1–15 ° C vyšší ve srovnání s teplotou vzduchu na úpatí kopce.

6. Lesní oblast nacházející se ve směru převládajícího větru chrání pole před větrem, snižuje jeho sílu a předchází možnému poškození

ale bude nutné vyvinout řadu úsilí, abychom jim vytvořili správné podmínky.

Kromě rozhodujících klimatických podmínek regionu je mikroklima v zahradě velmi důležité pro úspěšné pěstování rostlin, které si můžete do jisté míry sami utvářet.

Tvorba mikroklimatu zahrady

Proces vytváření mikroklimatu v zahradní oblasti začíná promyšleným uspořádáním všech objektů na něm, umístěním prostředí, ovocných stromů, keřů a jiných plodin na povrch místa, s přihlédnutím ke slunci a stínu. Samotné umístění lokality v terénu s určitým reliéfem ovlivňuje rozložení slunečních a stínovaných zón na lokalitě, což do značné míry určuje typy pěstovaných rostlin. Největší množství světla a tepla dopadá na povrch jižního svahu lokality, protože povrch půdy je v pravém úhlu k dopadu slunečního záření. Plocha, která je plochá nebo se nachází na jiných svazích, je osvětlena sluncem pod ostřejším úhlem, a proto přijímá světlo a teplo méně intenzivně a v kratším časovém období. Oblast zastíněná stromy a budovami, chladnější, a proto méně vhodná pro rostliny vyžadující dostatečné světlo, je ideální pro rostliny přizpůsobené těmto podmínkám. Severní strana místa přijímá méně světla než jižní strana, zatímco východní a západní strana po dobu asi půl dne přijímají plné slunce.

Tváří v tvář neproniknutelnému plotu vytvářejí proudy vzduchu silné turbulence, které mohou poškodit výsadbu plodin.

Vzduchem propustné živé ploty snižují rychlost větru a dopad na plodiny

Husté plantáže stromů a keřů mohou zastavit pohyb mas studeného vzduchu

Studený vzduch proudí dolů ze svahu a shromažďuje se v nížinách

Na rovném povrchu lokality je preferovaný směr umístění sever-jih. Dům v severní části lokality jej chrání před větrem, sluncem zalité stěny se zahřívají a rostliny vysazené poblíž stěn domu z nich získávají teplo, odražené sluneční paprsky a spolehlivou ochranu před mrazem, jižní slunná část místo zůstává volné pro pěstování různých plodin. Slunce je pravděpodobně hlavní podmínkou při umístění zeleninové zahrady. Téměř všechny druhy zeleniny velmi dobře reagují na sluneční paprsky, čím více času na ně slunce během dne osvětluje, tím větší je výnos, kvalitnější a aromatičtější ovoce, nižší obsah dusičnanů a vyšší skladovací kapacita. To platí také pro aromatické rostliny a byliny, které rostoucí ve stinných oblastech ztrácejí své kořenité vlastnosti a aroma v důsledku snížení obsahu éterických olejů. Při umístění zeleninové zahrady na svah je ideální jižní a jihozápadní strana, kde je intenzita sluneční expozice extrémně vysoká. Účinek slunečního záření však musí být kompenzován bohatým a pravidelným zavlažováním.

Typ půdy na místě a způsoby jeho obdělávání mají také velký význam v procesu vytváření mikroklimatu zahrady. Během dne půda akumuluje teplo ze slunce a poté jej obvykle uvolňuje v noci, když se vzduch ochladí. Půda tedy funguje jako akumulátor tepla a teplo, které vydává v noci, chrání rostliny před mrazem.

Půdy se liší v jejich schopnosti uvolňovat teplo akumulované během dne. Hliněné půdy se pomalu zahřívají, ale udržují teplo po dlouhou dobu. Písčité půdy absorbují a

Výběr místa přistání, chyby umístění a způsoby jejich kompenzace

Důsledky chyby při umisťování plodin


Výsadba jahod a jahod

Pečlivě připravte záhony určené pro jahody a jahody předem, dochuťte je organickými a minerálními hnojivy. Odstraňte z půdy všechny plevele. Ideální půdy pro pěstování jahod jsou písčito-hlinité, organicky bohaté půdy, lehké hlíny a sodno-podzolické půdy. Jahoda netoleruje kyselé půdy. Pokud je tedy půda ve vaší zahradě kyselá, vypěstujte ji 2-3 roky před výsadbou jahod. Přidejte 200-300 g vápenné nebo dolomitové mouky na jeden metr čtvereční plochy.

Jahody nemají moc rádi minerální hnojiva. Mohou být zavedeny do půdy pouze během přípravy půdy, ale ne v době výsadby. Pro kopání přidejte 6-7 kg humusu nebo kompostu na 1 čtvereční metr. m. Pokud je půda špatná, zdvojnásobte dávku. Do těžké jílovité půdy přidejte písek, jeden kbelík na metr čtvereční. m. Organická hnojiva můžete nahradit rostlinami se zeleným hnojením. Vysévají se na jaře nebo v létě, poté je zelená hmota zapuštěna do půdy. Dobrý výsledek se dosáhne zavedením dřevěného popela, superfosfátu (30-40 g na čtvereční M), potašových hnojiv (15-20 g).

Na jednom místě se jahody a jahody pěstují po dobu 3 let. Mohou být vysazeny ve třech termínech: jaro, léto a podzim. Výhodou výsadby na jaře je, že rostliny v příštím roce poskytují vysoký výnos. Jahody vysazené na jaře tvoří silné růžice listů, zatímco je položeno mnoho poupat.

Jahody lze vysazovat do jedné nebo dvou linií. U jednořádkové metody sledujte vzdálenost mezi řádky 60 cm, mezi rostlinami v řadě 15 cm. U dvouřádkové metody - mezi řádky 60 cm, mezi řádky v řádku 30 cm, v řadě mezi rostlinami 15- 20 cm. V řádcích vykopejte dostatečně hluboké otvory, aby kořeny mohly volně zaujímat svislou polohu. Umístěte rostlinu do díry a držte ji jednou rukou tak, aby centrální listy, dosud nerozvinuté, byly na úrovni půdy. Naplňte otvor druhou rukou zeminou a dobře zhutněte. Po výsadbě zalévejte a mulčujte.


Zelené hnojivo pro zeleninovou zahradu


Mezi zelenými organickými hnojivy se rozlišuje zelený hnoj. Patří mezi ně hrách, vika, fazole, vlčí bob, pohanka a další rostliny. K hnojení zahradního pozemku se často používá směs luštěnin a zelených hnojiv bez luštěnin. Jsou ale takové výsadby účinné jako hnojivo? Určitě ano. Jejich nutriční hodnota pro půdu se rovná hnoji.

Siderata se vysévají po sklizni. Když sazenice získají dobrou zelenou hmotu, jsou pokoseny. Poté je půda orána nebo pokryta vrstvou mulče. Rostliny hnijí a saturují půdu živinami.

Aby zelený hnoj sloužil jako hnojivo, musí být zapuštěn do půdy.

Výhody používání zeleného hnoje:

  • zvýšení produktivity
  • zachování půdní vlhkosti
  • zvýšená mrazuvzdornost plodin
  • zlepšení kvality ovoce
  • ochrana před škůdci a chorobami.


Kdy kopat kruh kmene stromu?

Většina pěstitelů ovoce pro udržení čistého kruhu kmene a pro jeho vykopání, to znamená pro černou páru pod jabloní nebo hruškou, třešní nebo švestkou atd. Zároveň jednorázové kopání půdy moc nevyřeší; je lepší je provádět čtyřikrát nebo dokonce pětkrát za sezónu.

Obvykle poprvé jsou kmeny vykopány brzy na jaře, kdy se roztaje sníh a půda se zahřeje... Kopání v této době umožňuje, aby se půda rychle zahřála do velké hloubky, a pak stačí počkat týden, nechte ji dobře zahřát a můžete ji bezpečně mulčovat kompostem s vrstvou několika centimetrů, což rostliny doplňují výživu. Zapomenutý kompost navíc zabrání růstu plevelů a sníží se odpařování vlhkosti a sníží se další přehřívání půdy. Můžete také kombinovat kopání půdy s kompostováním se zavedením hnojiv, například nitroammofosky v tekuté formě (polévková lžíce v kbelíku s vodou a pár litrů pod stromem).

Současně se pokuste vykopat půdu, která není přímo u kmene (v peckovinách je to obecně nebezpečné, existuje citlivý kořenový límec: hromadí se vlhkost a krk začne třást), protože zde v zásadě existují silné kořeny, které drží rostlinu, ale o něco dále, na 12-15 cm od kmene (v této zóně jsou často umístěny nejaktivnější kořeny). Výhody takového (správného) kopání budou maximální.

Důležité! Při kopání půdy kolem stromu položte lopatu hranou (podél cesty kořenů, nikoli přes jejich cestu růstu), pouze tak bude minimalizováno riziko poranění kořenového systému stromu.

Druhé kopání půdy proveďte uprostřed léta.kombinujte se zavedením síranu draselného (15-20 g na metr čtvereční, také lepší v tekuté formě), odstraněním plevele a v případě potřeby zaléváním (pár kbelíků pod stromem). Poté můžete mulčovat s 0,5 kg kompostu pro každý strom (po vykopání).

Důležité! Při aplikaci surového kompostu pod rostliny peckovin se snažte ustoupit od kořenového límce, aby nedošlo k tlumení, 2 až 3 centimetry, v žádném případě na něj neshromažďujte hnojiva, včetně jiných druhů mulče.

Potřeba třetího kopání se obvykle určuje, protože pás poblíž kmene je ucpaný plevelem a půda je zhutněna., provádějte také odstraňování a hnojení plevele, ale tentokrát popel ze dřeva (zdroj draslíku a stopových prvků, jako jsou saze) nebo saze, 250–300 g pro každou rostlinu. Rostliny můžete také mulčovat kompostem, každý po jednom kilogramu.

Čtvrté kopání půdy lze provést v září, je povoleno kombinovat jej se zavlažováním zavádějícím vodu a pod každou rostlinu nalít 5-6 kbelíků vody po dobu tří nebo čtyř dnů. Na konci (po vykopání), aby se vlhkost neodpařovala, můžete povrch také mulčovat kompostem o tloušťce centimetru a půl. Mulčování kompostu může pomoci chránit kořeny, které se při kopání náhodně poškodí.

Konečné kopání půdy, které je již páté na účtu, lze provést za pouhých 5-7 dní před nástupem období se stabilními negativními teplotami... Zde musíte zbavit kruh kmene všech zbytků rostlin, vykopat ho a mulčovat humusem, vrstvou 4-5 cm, aby kořeny nebyly zmrzlé.


Příprava zahrady a zeleninové zahrady na jarní mrazy - zahradní a zeleninová zahrada

Černý rybíz.

Na základě historických pramenů je známo, že v Rusku již v XI století. tato kultura byla pěstována v klášterních zahradách Novgorodské a Pskovské oblasti. Poprvé jsou informace o ní jako o lékařské kultuře nalezeny u terapeutů a bylinkářů 15. – 16. Století Historie ruských zahrad ve státě Moskva je úzce spjata s pěstováním černého rybízu. Jeho divoké houštiny byly hojně nalezeny podél břehů řeky Moskvy. Mimochodem, podle některých ústních lidových legend bylo nejstarším jménem řeky Moskva Smorodinovka. Četné historické dokumenty uvádějí, že již na počátku a v polovině 17. století. v zahradách poblíž Moskvy bylo velké místo obsazeno plantážemi černého rybízu.

Černý rybíz (lat. Ríbes nígrum) je opadavý keř, druh rodu rybízu (Ribes) z monotypické rodiny angreštu (Grossulariaceae).

Černý rybíz je jedním z nejoblíbenějších bobulí. Kromě skvělé chuti je černý rybíz velmi prospěšný pro zdraví těla. Díky svým léčivým vlastnostem se černý rybíz často používá v lidovém léčitelství pro léčebné a profylaktické účely.

Černý rybíz je relativně mladá plodina. Starým Řekům a Římanům ji neznali.

V současné době je pro tuto kulturu přidělena největší plocha pozemku v zahradách.

Plody černého rybízu se vyznačují cenným chemickým složením - jsou bohaté na vitamíny, mikroelementy a další biologicky aktivní sloučeniny, cukry, organické kyseliny, pektin, třísloviny, barviva.

Kyselost plodů různých odrůd černého rybízu se pohybuje ve velmi významných mezích - od 1,8 do 4,36%. Bobule odrůd Cantata 50, Pilot Alexander Mamkin, Belorusskaya Sladkaya a Minai Shmyrev se vyznačují nejnižší kyselostí. Stejné odrůdy mají zpravidla vyšší obsah cukru, což vede k příjemné chuti ovoce.

Organické kyseliny jsou zastoupeny hlavně kyselinou citronovou, jablečnou, šťavelovou (velmi málo) a paracumarovou. Cukry obsahují více fruktózy, méně glukózy a sacharózy. Bobule obsahují až 3% vlákniny. Když bobule dozrávají, klesá celkový obsah pektinových látek a zvyšuje se obsah cukru. V bobulích rybízu je velmi málo karotenoidů. Obsah nejaktivnějšího B-karotenu (provitamin A) je 0,08-0,11 mg / 100 g vlhké hmotnosti plodů černého rybízu.

Plody jsou bohaté na vitamín E (0,72 mg / 100 g) a převyšují téměř všechny druhy ovoce a bobulovin, s výjimkou rakytníku, morušek, šípků a arónie. 100 g čerstvých bobulí obsahuje 0,86 mg vitaminu K.

Ovoce a listy černého rybízu jsou cenným zdrojem vitaminu C. Obsah kyseliny askorbové v bobulích se liší a závisí na mnoha faktorech: odrůdy, povětrnostní podmínky vegetačního období, věk rostlin, stupeň zralosti plodů, zemědělské techniky a řada ostatních.

Zelené plody jsou nejbohatší na vitamin C; s dozráním klesá aktivita C-vitaminů a obzvláště prudce klesá, když jsou plody přezrálé. Oblačno chladná léta se spoustou srážek, zejména na konci června a první poloviny července, negativně ovlivňují obsah kyseliny askorbové v bobulích.

Mladé listy shromážděné po odkvětu obsahují až 400 mg / 100 g vitaminu C; jak se plody tvoří a dozrávají, aktivita C-vitaminů v listech prudce klesá. Po sklizni bobulí se v listech nachází pouze 1 / 9-1 / 16 počátečního množství vitamínu C. Fenolové sloučeniny bobulí černého rybízu jsou zastoupeny hlavně antokyany, flavonoly, leukoantokyany a katechiny (s významnou prevalencí první dvě skupiny).

Ovoce také obsahuje malé množství dalších vitamínů - B1, B2, PP, B6, kyseliny listové, kyseliny pantothenové atd. Je třeba zdůraznit, že pouze kyselina pantothenová se nachází v množstvích, která mohou mít určitou praktickou hodnotu pro rovnováhu vitamínů u lidí ( , 4 mg / 100 g). Podle tohoto ukazatele černý rybíz výrazně převyšuje jahody, maliny, rakytník, červený rybíz, jablka, hrušky, pomeranče, citrony, hrozny, broskve a řadu dalších druhů ovoce a bobulovin.

Bobule černého rybízu jsou jedním z nejcennějších zdrojů biologicky aktivních fenolických látek, posilujících kapiláry, protiskleroticky, protizánětlivě, vazodilatačně (spazmolyticky).

Listy jsou na uvedené sloučeniny ještě bohatší. Bylo zjištěno, že 100 g čerstvých listů obsahuje následující množství fenolových sloučenin (v mg): flavonoly - 980-2700, katechiny - 574-3320, leukoanthocyaniny - 504-1320. Je známo, že listy černého rybízu jsou často součástí receptů na moření a máčení zeleniny a ovoce. Přispívají nejen k zachování přirozené barvy surovin, ale také obohacují výrobky o fenolové sloučeniny a vitamin C.

Výsadba rybízu

Rybízové ​​keře se prodávají jak v květináčích, tak s holými kořeny.

Několik týdnů před výsadbou se připravují výsadby s hloubkou 40-45 cm, aby měla půda čas se dobře usadit. Na dno jámy je umístěn kbelík humusu smíchaný se zemí a 100 g superfosfátu.

Ve středním Rusku se rybíz nejlépe vysazuje na podzim, od druhé poloviny září do začátku října. Je také možná jarní výsadba. Aby rostlina nebyla během přesazování vystavena zbytečnému stresu, je nutné ji vysadit co nejdříve na jaře, jakmile to půda dovolí a dokud kvetou pupeny rostliny. Nejoptimálnější je, aby vzdálenost mezi pouzdry byla 1,8 m. Výsadbový otvor by měl mít dostatečný průměr, aby se do něj mohly volně vejít kořeny rostliny.

Při výsadbě černého rybízu zajistěte, aby byla rostlina řádně zakopána. Kořenový límek sazenice je prohlouben o 5 cm. Z toho rostlina vytváří další kořeny a keř se stává silnějším. Po výsadbě je půda pečlivě zhutněna, hojně napojena a mulčována humusem.

Po výsadbě jsou všechny výhonky sazenice odříznuty a zůstávají pouze 2 pupeny nad zemí. Může se to zdát jako radikální prořezávání, ale pomáhá to vytvořit silný kořenový systém a dobře rozvětvený keř.

Hlavními opatřeními péče o rybíz jsou zalévání, hubení plevele a prořezávání. Zalévání je obzvláště důležité během suchého období. Rybíz také spotřebovává hodně vlhkosti na začátku tvorby bobulí a jejich zrání. Aby plevele neodváděly vlhkost z rybízu, musí být zničeny.

S nástupem plodů by měl být rybíz pravidelně krmen hnojivy. Na podzim se pod každou keř zavede 100 - 120 g superfosfátu a 30 - 40 g chloridu draselného. Na začátku jara se aplikuje 40-50 g dusíkatých hnojiv. Poté následuje roční mulčování se směsí shnilého hnoje a rašeliny. Toto mulčování nejen hnojí, ale také pomáhá zadržovat vlhkost a brzdí růst plevelů.

Prořezávání plodícího keře se provádí každoročně zpravidla koncem podzimu nebo brzy na jaře. Asi 20% výhonků je odstraněno ze středu keře, aby byl čistý a nezhustl. Poté je odstraněno asi 15% starších výhonků, stejně jako všechny nemocné a škůdci postižené větve.

Reprodukce černého rybízu

Černý rybíz se množí vrstvením, lignifikovanými a zelenými řízky.

Jednou z nejběžnějších metod chovu je vrstvení. Způsob šíření vodorovnými vrstvami je považován za nejjednodušší a používá se nejčastěji.

Pokud je na zahradě vysoce výnosná odrůda, pak pomocí této metody šíření získáte za jeden rok silné sazenice s dobře vyvinutým kořenovým systémem. Pro zakořenění jsou v blízkosti keřů předem vykopány mělké drážky.Na začátku jara, před zahájením toku mízy, se roční výhonky zkrátí o 1/5 své délky, aby se aktivovalo klíčení pupenů. Výhonky s oříznutými vrcholy jsou položeny na dno drážek, připevněny k zemi dřevěnými nebo kovovými háčky a nezaspí, dokud zelené výhonky, které vyrostly z pupenů, nedosahují výšky 8-10 cm.

Aby byla větev dobře v otvoru v požadované poloze, je uprostřed otvoru upevněna drátěným hákem. Poté je díra pokryta půdou a v létě pravidelně zavlažována. Předpokladem úspěšného zakořenění řízků, které začíná v červenci a probíhá aktivně od konce srpna, je vlhký stav půdy.

Na podzim se větev dobře zakořenila a získáte plnohodnotnou sazenici se silným kořenovým systémem a 2-3 silnými větvemi. Na stejném podzimu je kořenový řez s prořezávačem odříznut od mateřského keře a přesazen na trvalé místo.

Metoda šíření keřů vodorovnými vrstvami vám umožňuje získat velké množství sazenic, protože ze zdravého silného keře lze pořídit 5-7 výhonků.

Reprodukce lignifikovanými řízky také není obtížná a je k dispozici každému amatérskému zahradníkovi.

V takovém případě použijte zdravé nepoškozené roční výhonky silné jako tužka. Výhonky se obvykle stříhají v prosinci, i když je lze sklízet po celou zimu. Připravené řízky se ukládají různými způsoby. Lze je kopat ve vlhké rašelině s pilinami a krabice umístit do chladné místnosti, kde je nutné udržovat teplotu 0– + 5 ° C a větrat. U jiného způsobu skladování jsou řízky po řezání na krátkou dobu ponořeny svými konci do vody a poté umístěny do plastového sáčku. Sáčky jsou uloženy v chladničce.

Někteří zahradníci to dělají ještě snadněji: v surovém bramboru udělají několik otvorů podél průměru řízků, vloží je, spojí konce dohromady, zabalí je vlhkým hadrem a poté papírem.

Na jaře se na zahradě co nejdříve vysazují řízky na speciálně připravených záhonech s roztečí 20 cm a roztečí řádků 15 cm a ihned po výsadbě nalepí štítky s názvem odrůdy. Štítky se nejlépe vyrábějí z hliníkové fólie pro potravinářský průmysl.

Můžete na ně snadno psát kuličkovým perem a vytlačovat písmena (získáte hnilobný, nesmazatelný, nezmáčející a neblednoucí na slunci „věčný“ štítek).

Od poloviny června do poloviny srpna mohou být bobulové keře rozmnožovány zelenými řízky, ale červnové řízky lépe zakoření. U zelených řízků se používají postranní výhonky, které dokončily svůj růst a vytvořily vrcholový pupen.

Řezy na zahradě lze vysadit jak na podzim, tak brzy na jaře. Pro jarní výsadbu se v říjnu listopadu sklízí řízky dlouhé 18-20 cm, tj. na začátku zimy, před nástupem silných mrazů, které mohou zničit pupeny rybízu. Jsou získávány z jednoročních výhonků rostoucích z kořene nebo pěstovaných na dvou až tříletých větvích. Je lepší vzít řízky ze středu natáčení. Jejich tloušťka by měla být 8-10 mm. Ihned po řezání se oba konce řezu namočí do roztaveného zahradního laku nebo parafínu. Při tomto ošetření neztrácejí vlhkost během skladování. Poté jsou řízky svázány do svazků podle odrůd, etikety jsou pečlivě svázány, zabaleny nejprve do mírně vlhkého papíru, poté do plastového obalu, zakopány a uloženy hluboko ve sněhu až do výsadby. Můžete jej také uložit do domácí chladničky na polici pod mrazákem.

Na jaře příštího roku se mladé rostliny získané množením lignifikovanými a zelenými řízky přesadí na zahradní záhon. Výsadbu rostlin lze provádět s nástupem teplých dnů, v polovině dubna. Pozdější transplantace se nejlépe provádí za oblačného počasí. Rostliny jsou umístěny podle schématu 40 x 50 cm, hojně zalévány a za slunečného počasí jsou zastíněny.

Mnoho amatérských zahradníků při pěstování černého rybízu na soukromých farmách využívá nejen technologii již známých metod šíření této kultury, experimentuje s novým vývojem vědců, ale také používá vlastní. Seznamte se s nimi, snažte se je zvládnout, a když uvidíte výsledky, nezapomeňte laskavým slovem na ty, kteří se podělili o své zkušenosti.

Různé střední zrání, univerzální. Bush je středně velký, středně rozšířený. Bobule jsou kulaté oválné, černé, se střední slupkou, sladké a kyselé, s průměrnou hmotností 1,4 g. Odrůda je mrazuvzdorná, náchylnost k chorobám a poškození škůdci je nízké.

Střední zrání, univerzální použití. Bush je energický. Bobule jsou kulaté, s průměrnou hmotností 1,7 g, černé, lesklé, se slupkou střední hustoty, sladké a kyselé chuti. Odrůda je zimovzdorná.

Středně pozdní zrání. Keř je středně velký, mírně se rozšiřující. Bobule jsou kulaté, černé, s průměrnou hmotností 0,95 g, se střední hustotou slupky. Odrůda je zimovzdorná. To bylo poškozeno chorobami a škůdci ve slabé míře.

Univerzální účel, předčasné zrání. Bush je středně velký, stlačený. Bobule jsou kulaté, téměř černé, s tenkou slupkou, sladké a kyselé, s vůní, s jemnou chutí, s průměrnou hmotností 1,8 g. Mrazuvzdorné, mírně zasaženy chorobami a poškozeny škůdci.

Střední zrání, univerzální použití. Keř je středně velký, mírně se rozšiřující. Bobule jsou kulatého tvaru, s průměrnou hmotností 1,9 g, téměř černé barvy s tenkou slupkou, sladkokyselé chuti. Odrůda je odolná vůči nízkým teplotám, relativně odolná vůči chorobám a škůdcům.

Středně pozdní zrání, univerzální použití. Keř je středně velký, mírně se rozšiřující. Bobule s průměrnou hmotností 1,2 g, kulaté, téměř černé, se slupkou střední tloušťky, sladké a kyselé chuti. Odrůda je odolná vůči chorobám a škůdcům, včetně sloupové rzi.

Střední zrání, univerzální použití. Keř je středně velký, mírně se rozšiřující. Bobule s průměrnou hmotností 1,9 g, kulaté, oválné, černé. Chuť je sladká a kyselá, s vůní. Odrůda je odolná vůči houbovým chorobám, relativně zimní mrazuvzdorná.

Středně pozdní zrání, univerzální použití. Keř je energický, středně rozšířený. Bobule jsou kulaté, černé, nikoli pubertální, se slupkou střední tloušťky, sladké a kyselé, s průměrnou hmotností 1,3 g. Středně odolné vůči patogenům antraknózy, padlí, roztočům a můrám.

Střední zrání, univerzální použití. Bush je středně velký, středně rozšířený. Bobule jsou kulaté, černé, s tenkou slupkou, sladkokyselé chuti, s jemnou delikátní vůní, s průměrnou hmotností 1,3 g. Odrůda je odolná proti mrazu, vysoce odolná proti suchu. Nebyl ovlivněn chorobami a nebyl poškozen škůdci.

Univerzální účel, středně pozdní zrání. Keř je středně velký, mírně se rozšiřující. Bobule jsou kulaté, téměř černé, se slabým dospíváním, sladké a kyselé, s průměrnou hmotností 1,4 g. Odrůda je mrazuvzdorná, mírně zasažena chorobami, poškozena škůdci.

Nové odrůdy černého rybízu

Hlavními výhodami nových odrůd černého rybízu jsou pohodlný tvar keře, velká velikost ovoce, dobrá chuť bobulí a odolnost vůči škůdcům a chorobám.

Selechinskaya 2 - odolný vůči zimě a suchu. Odolává houbovým chorobám, udržuje listy až do pozdního podzimu. Produktivita 4-5 kg ​​na pouzdro. Bush je energický, vztyčený. Bobule jsou velmi velké (2,9–5,5 g).

Odrůdy středního černého rybízu

Dubrovskaya je zimovzdorná odrůda, relativně odolná vůči roztočům, středně odolná vůči antraknóze, imunní vůči froté. Produktivita je 3 kg na pouzdro. Bush je poddimenzovaný, kompaktní. Bobule střední velikosti.

Dobrynya je odolná proti suchu a jarním mrazům. Je imunní vůči padlí, středně odolný vůči antraknóze a roztočům. Bush je slabý, vztyčený. Bobule jsou velmi velké.

Perun - odolný vůči suchu, mrazu, středně odolný proti padlí, antraknóze, roztočům, mírně zasažen mšicemi. Produktivita 3-4 kg na pouzdro. Bush je středně velký, polorozprostřený. Bobule jsou velké, se silnou vůní.

Středně pozdní odrůdy černého rybízu

Vologda je mrazuvzdorná, odolná proti padlí, relativně odolná vůči roztočům, náchylná k rzi. Produktivita 3-4 kg na pouzdro. Keř je energický, bobule jsou velké, nedozrávají současně.

Kaťuša je zimovzdorná, odolná vůči antraknóze, relativně odolná proti padlí, náchylná k roztočům ledvin. Bush je silný, mírně se rozšiřující. Bobule jsou velké, s velmi hustou slupkou.

Mořská panna - brzy plodící. Odolný vůči zimě. Odolný proti padlí a roztočům ledvin, středně odolný proti septorii, slabě zasažen anthracnózou. Produktivita 2,4 - 3,5 kg na pouzdro. Keř je energický, středně rozšířený. Bobule jsou velmi velké.

Intenzivní - vysoká zimní odolnost. Relativně odolný proti padlí, rzi, roztočům, středně odolný proti antraknóze. Produktivita 3-4 kg na pouzdro. Bush je středně velký, polorozprostřený. Největší z pozdních odrůd (bobule váží až 7,8 g), ale ve středním pruhu nejsou bobule tak velké.

Škůdci a nemoci

Roztoč ledviny

Poškození hlavně ledvin černého rybízu. Samice přezimují uvnitř pupenů. Postižené ledviny najdete na podzim ve zaobleném a mírně zvětšeném tvaru. Na začátku jara, během období bobtnání pupenů, začíná ovipozice, která trvá měsíc. Po jejím skončení přezimující samice umírají. Po 1–2 týdnech se z vajíček vylíhnou larvy, které se krmí také v ledvinách, 2–3 týdny po vylíhnutí se z larev stanou samice.

Kontrolní opatření. Pokud jsou rostliny špatně osídleny klíštěm, jsou keře 2-3krát zkontrolovány, než začnou kvést pupeny, přičemž budou odstraněny a zničeny infikované pupeny nebo výhonky. Nejvhodnějším obdobím pro boj s roztoči je období jejich migrace, od začátku pučení do konce kvetení. V tomto okamžiku se postřik provádí nejméně dvakrát 10% karbofosem (75 g na 10 l vody), koloidní sírou (50-100 g na 10 l vody), pokud je teplota vzduchu nad 20 °. Lze stříkat infuzemi z ořechové kůry, tabáku, pampelišky, česneku.

Angrešt střílí mšici

Poškozuje černý a bílý rybíz. Vejce přezimují na základně pupenů. Na jaře, během období bobtnání pupenů, se z vajíček vylíhnou larvy, které se plazí na vrchol pupenu a začínají se živit listy, které ještě nekvitly. Na začátku růstu výhonků se larvy živí mladými výhonky, stonky listů a samotnými listy. Na jaře mšice dávají 3-4 generace. Ovlivněné výhonky jsou ohnuté a špatně rostou nebo přestanou růst úplně.

Místo normálního výhonku se vytvoří hrudka zkroucených listů s koloniemi mšic. V rané fázi poškození lze přítomnost mšic detekovat přítomností mravenců na výhoncích, kteří se živí exkrementy škůdce. V létě mšice migrují na plevel a na podzim se vracejí k rybízu a kladou vajíčka.

Kontrolní opatření. Když se objeví první listy, keře jsou postříkány infuzí tabáku, česneku, pomerančových slupek a skořápek. Ošetření se opakuje po 10 dnech. Kudrnaté vrcholy výhonků s koloniemi mšic jsou rozřezány a spáleny.

Poškozuje bobule rybízu všude, kde tato plodina roste. Kukly přezimují v pavučinovém kuklu v povrchové vrstvě půdy, v hloubce 3 až 6 cm, pod rybízovými keři. Většina z nich se nachází v okruhu 30-35 cm od základny keře. Na jaře, před kvetením, se kukly přiblíží k povrchu půdy, změní se na motýly, které vyletí a začnou snášet vajíčka na začátku kvetení. Samice snáší vajíčka nejprve do pupenů, poté do květů rybízu a později na mladé vaječníky a listy. O několik dní později se z vajíček vylíhnou housenky, zakoření se v mladých vaječnících, do měsíce sežerou semena a částečně dužninu. Poškozené bobule jsou zapletené do pavučin, zbarvují se předem, hnijí, vysychají a zůstávají viset na větvi až do konce sklizně. Krmná housenka sestupuje po pavučině na základnu keře, proniká do půdy, zakuklí se a zůstává ve formě kukly až do jara příštího roku. Můra dává pouze jednu generaci za sezónu.

Kontrolní opatření. Vysoce zemědělská technologie. Na podzim kopání půdy pod keři. Mulčování půdy pod křovinami rašelinou, humusem, zemí (s vrstvou 6-8 cm vysokou). Po odkvětu můžete mulčovat. Během tvorby a růstu vaječníku sbírejte bobule spletené pavučinami spolu s housenkami a ničte je.

Beruška z černého rybízu

Hlavně poškozuje černý rybíz. Housenky přezimují v kokonu v půdě pod keři. Během období hromadného kvetení dospělí vyletí. Samice kladou po jednom vajíčka k základnám největších vaječníků. Vylíhlé housenky se živí semeny uvnitř vaječníků a plní bobule výkaly. Poškozené bobule mají žebrovaný tvar a před časem zčernají. Housenka jí 25-30 dní. Před sklizní kousne do spodní části bobule kulatou díru, nechá ji a odejde do půdy. Bobule spadne. Škůdce dává jednu generaci za sezónu.

Kontrolní opatření jsou stejná jako u můry angreštu.

Společný roztoč

Všežravý sající škůdce. Poškozuje nejen pěstované rostliny, ale také se na nich často hromadí plevel. Zvláště škodlivé pro černý rybíz.

Ženy přezimují ve skupinách, hlavně pod spadaným listím, v nálevce tvořené větvemi keřů, pod hrudkami půdy a pod spadaným listím. Klíšťata vydrží velmi nízké teploty - až -34 ° C, a protože tato teplota pod sněhovou pokrývkou nedochází, samice přežívají úplně. V poslední dubnové dekádě, v teplých dnech, se klíšťata přesouvají k rybízovým větvím a plevelům.

Žijí, živí se a množí se na spodní straně převážně zralých listů a pouze při jejich velkém hromadění také poškozují mladé listy.

Roztoče lze rozpoznat podle přítomnosti pavučiny na spodní straně listu; na jeho horní straně se v místech poškození tvoří světlé tečky. Při vážném poškození získávají listy chlorotický vzhled, částečně zesvětlují, poté zhnědnou, uschnou a spadnou. Horké a suché počasí přispívá k aktivní reprodukci škůdce. Zároveň listy spadají velmi brzy, do poloviny července jsou keře holé, začínají růst axilární pupeny, což vede k zamrznutí výhonků a ztrátě úrody příštího roku.

Kontrolní opatření. Vyžaduje vysokou zemědělskou technologii, ničení plevelů. Podzimní kopání půdy pod keři se zapracováním spadaného listí. Sbírání listí na podzim poté, co spadne, a obzvláště opatrné sbírání z trychtýře ve spodní části keře. Mulčování půdy pod křovinami v okruhu nejméně 50 cm rašelinou, humusem nebo jen půdou s vrstvou 6-8 cm, mulčování se provádí až po skončení kvetení.

Leaf gall mšice (červená žluč)

Poškozuje hlavně červený a bílý rybíz, méně často černý rybíz. <


Podívejte se na video: Mnostvo dobrih ideja 1


Předchozí Článek

Jak snadno a organicky vylepšit vaši hliněnou půdu

Následující Článek

Informace o mořské cibuli Bowiea: Tipy pro pěstování šplhavých cibulovitých rostlin